Чем же удобнее такой стенд по сравнению с проверкой прямо на скутере? Во-первых, тем и удобнее, что не на скутере, а на столе – всё видно, всё можно померить, а то и посмотреть осциллографом, у кого он есть. Во-вторых, удобное управление оборотами позволяет проверить коммутатор по всему диапазону условий эксплуатации, и даже за его пределами. Легко можно убедиться, подойдёт ли коммутатор от одного аппарата для работы с катушкой зажигания от другого, а также осуществить любые другие проверки в меру своей фантазии.

Вот дополнительная информация для тех, кто захочет изготовить такой стенд. Обмотку на П-образном сердечнике необходимо домотать – освободить верхний конец обмотки, подпаяться к нему таким же обмоточным проводом, изолировать место спая и продолжить намотку в том же направлении до заполнения каркаса катушки на обоих его половинках. Провод можно взять с аналогичной неисправной помпы, лишь бы её обмотка была цела. Пригодность изготовленной обмотки можно проверить, собрав устройство, подключив к ней тестер как вольтметр переменного напряжения со шкалой 300…750 вольт, и раскрутив вал с магнитом до оборотов холостого хода (около 1000 об/мин). Если обмотка выдаёт при этом не менее чем 30…50 вольт, то этого будет достаточно для создания искры. Затем дав максимальные обороты, на какие способна дрель, надо замерить максимальное даваемое напряжение. Оно должно быть около 150…250 вольт и ни в коем случае не превышать 300 – превышение грозит неприятностями для испытуемых коммутаторов, и тогда часть домотанных витков надо отмотать.

С катушкой датчика мороки будет побольше. Сначала надо найти подходящий компактный, но мощный магнит (годится от мебельных магнитных защёлок). На один его полюс приклеить полоску листового железа толщиной 1,5…2 мм и шириной 8…10 мм, на которой разместить картонный каркасик для обмотки, а на другой полюс приклеить изготовленный из такого же железа крепёжный кронштейн. Обмотка датчика должна содержать не менее 2500…3000 витков обмоточного провода диаметром 0,06…0,1 мм, но это ориентировочные данные. Ведь поскольку магнит и прочие элементы датчика произвольны, количество витков придётся подбирать «по месту», пока на оборотах холостого хода не получится сигнал, способный дать поджиг искры. Измерение выхода этой обмотки вольтметром не имеет смысла, поскольку сигнал с неё имеет вид узких импульсов, а вольметр рассчитан на синусоиду и будет сильно (в несколько раз) врать. В лучшем положении те, кто имеет осциллограф – глядя на его экран, они должны добиться, чтобы обмотка датчика при оборотах холостого хода давала импульсы высотой не менее 1 вольта. При нехватке обмотку придётся домотать, при избытке отматывать лишнее не надо – избыток здесь безопасен.

И напоследок о ремонте и взаимозаменяемости коммутаторов. Поскольку схема коммутатора, как правило, залита достаточно прочным пластиком и при его удалении она повреждается, лучше не ремонтировать, а менять. Тем не менее при аккуратной работе вскрытие и ремонт возможны, но рекомендовать заняться этим человеку, первый раз берущему в руки паяльник, я бы не стал. Что касается взаимозаменяемости, то по моему опыту, все скутерные коммутаторы похожи и способны заменить друг друга (в том числе независимо от 2/4-тактности мотора). Более того – аналогичные по принципу работы коммутаторы зажигания используются в мелкой домашней мототехнике (газонокосилки, бензопилы и пр.) и лодочных моторах. Исключение - те, которые рассчитаны на работу с датчиком Холла вместо катушечного, а также тюнинговые, имеющие электронное опережение зажигания, и коммутаторы для числа цилиндров больше одного.

Только вот не врублюсь, зачем ставят симистор, ведь с генератора берется один полупериод, диод VD1??? Вот и на фото в анод поставлен диод, достаточно пол волны, на фото ниже тиристор? Те коммутаторы, что восстановил там тоже были БТ, но схемы не знал вот и ставил как в оригинале.